Bonjour

je dois installer un receveur de douche 90/90 de ce type

http://pro.villeroy-boch.com/fr/fr/bw/m … 210D4.html

combien de pieds installeriez vous? 4 ? plus?

merci par avance

Bonjour,
Alors petit problème pour ma salle de bain à l'étage.
Présentation de la pièce.
Structure:
Poutre 220/120 tous les 40cm
Plancher OSB en 22mm

Choix du sol de la salle de bain : Parquet en Robinier à joint pont de bateau
Cloison en Fermacell avec béton ciré en finition

Sous rampant, donc faut gagner de la hauteur!!!!!

La problématique;
J'ai pu avoir un receveur acrylique 100cm*100cm de Villeroy & Boch modèle Architectura Metal Rim Modèle de gauche sur l'image hauteur 15mm (19 pour le 100*100 m'enfin).
Pour les supports :
1/Set Villeroy photos jointes = mauvais choix beaucoup trop haut 135mm
2/Support de receveur MEPA avec plots = hauteur 65mm ça pourrait aller.
3/Votre solution pour gagner encore quelques mm????
J'ai la possibilité de mettre mon évacuation entre 2 poutres à travers l'OSB.
Je pensais faire un système de tasseaux (3 côtés possibles) et assurer la fonction de plot avec des plots de MAP ou autres.
Je réduirais ainsi la hauteur à environ 35mm.

Qu'en pensez vous?

Est-ce possible? Est ce que je dois inclure une épaisseur de brique sur mon plot de MAP? Avec quoi faire les tasseaux?

Merci d'avance

Romain

Bonjour à tous,
   Après les vacances, je reprends mes travaux de rénovation   Je dois fixer un lavabo suspendu de 17Kg et sans meuble dessous devant une cloison en placopan 5cm. Pour cela j’ai fixé au placopan rails + montants placo, en m’appuyant sur un petit poutre en bois qu’on voit à gauche sur la photo.  J’ai aussi installé un bout de plan de travail en aggloméré de 3cm comme support. Le tout sera couvert par une plaque de BA13 hydro. L’ensemble me semble très rigide.

J’ai besoin d’un conseil sur comment fixer les tiges filetées qui soutiendront le lavabo. Je ne peux pas utiliser un tirefond car je dois pouvoir monter ou démonter le lavabo à l’occurrence. Je vois deux solutions :

1)Je perce la planche et j’installe un boulon en diamètre 10mm avec rondelle, en cassant un peu le placopan derrière pour placer mon boulon.

2) j’utilise le kit fischer montré dans l’image (toujours en diamètre 10mm). Dans ce cas, faut-il vraiment utiliser la cheville fournie ou il suffit de visser directement comme pour une vis à bois?
Il ya peut-etre des vis bois-métal faites exprès pour cet usage, mais j’en trouve pas dans les magasins Brico D ou Leroy M près de chez moi.

Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d’autres solutions simples ?
Merci pour le coup de main !

Ourse

Bonjour,

Nous achevons d'installer une cabine de douche LEDA KARA 80x100 avec porte pivotante et nous rencontrons un souci pour monter correctement la porte pivotante. Sous l'effet de son poids, celle-ci a tendance à pencher du côté ouvrant, c'est-à-dire du côté opposé aux fixations pivots. La notice n'est pas explicite du tout sur ce point.
Nous avons essayé avec des cales sous la porte avant de serrer les fixations pivots mais la vitre s'affaisse, une fois les cales ôtées. Outre l'aspect esthétique, la porte est trop basse et le joint de bas de porte gêne sa fermeture.
Que faire? Merci de vos conseils...

Bonjour,

Ma machine à laver se trouve à 1 m de ma nourrice dont chaque sortie est équipée d'une petite vanne. Et je me demandais :
- si je pouvais brancher la machine à laver sur la nourrice directement avec un flexible,
- si le flexible n'est pas souhaitable directement sur la nourrice, je mets un bout de multicouche de la nourrice vers la machine à laver mais est-il nécessaire alors d'installer un robinet "classique" de branchement des machines à laver ou bien je peux brancher directement la machine à laver sur un raccord situé à l'extrémité de mon tube multicouche ?

Question quasi similaire pour l'alimentation du mitigeur de douche qui sera placée dans une cloison. Les sorties du mitigeur sont aussi à 1m de ma nourrice : est-ce que je peux mettre directement des flexibles qui passerons pour 50 cm dans un doublage de parement de mur ?

Merci d'avance pour vos lumières !

Julie

Bonjour,

Je continue (très lentement) mes travaux de rénovation des salles de bain. Cette fois j’ai besoin d’un coup de main à propos de l’isolation des canalisations en cuivre. Dans la photo je montre les tuyaux  (chauffage en D16 à gauche et EC/EF en D14 à droite plus sécurité soupape détenteur gaz en D12) que je viens de fixer avec l’évacuation en pvc D100.
Pour cela j’ai coupé la plaque de BA10 qui est collé au mur extérieur par plots avec une petite isolation polystyrène de 25mm.

Avant de faire les brasures et réaliser un coffrage en diagonale le plus discret possible je dois bien isoler ces tuyaux. J’ai des grosses doutes surtout pour les aller/retour chauffage. Je vois deux options :

-    j’utilise les manchons élastomères noirs K-flex achetés exprès qu’on voit dans la photo, épaisseur 13mm. C’est parfait pour l’isolation mais je ne crois pas qu’on puisse les induire au platre (ou map) car ils sont très mous. Du coup pour tout cacher le coffrage va etre très grand.

-    Au lieu des manchons adaptés je protège mes tuyaux avec de la gaine style icta et je calfeutre tout autour les tuyaux avec de la mousse polyuretane en bombe (stile sikaboom). Ensuite quelque mm de map pour durcir et enduit avec bande pour éviter les fissures. Mais est-ce que la mousse spray isole suffisamment bien et, surtout,  dure dans le temps?

Y-a-t-il d’autres possibilités à envisager, compte tenu du faible épaisseur du polystyrène ?
Dans ce coin je voudrais ensuite construire une douche à l’italienne, donc le coffre sera carrelée et les tuyaux inaccessibles. Je n’ai pas droit aux betises ☺

Au pied du coffrage je voudrais sceller la bonde pour l'évacuation de la douche. Sous le plancher il ya une buanderie. Quel type de bonde vaut mieux installer, de façon que le système soit accessible par le bas en cas de problèmes: à sorties verticale ? Avez-vous un modèle à me montrer pour m'orienter?

Merci beaucoup pour votre retour !

Bonjour,

Je rénove ma salle de bain en appartement et pour gagner de la place (au sol sur la hauteur en vue d'installer mon receveur de douche), je compte changer deux culottes simples en fonte par une double en pvc. (cf images). Je suis au dernier étage. J'ai abattu le coffrage en brique pour accéder à la chute qui est en fibro avec raccord pvc et deux culottes simples en fonte.

Plusieurs questions :
• comment sortir la culotte en fonte du tube en fibro de l'étage inférieur après l'avoir dégagé de la chape sans casser le tube inférieur ?
• Engager ma culotte pvc dans le fibro ciment inférieur à l'aide d'un Joint Manchon dilatation D100 est ce la bonne solution ?
• puis-je partir vers le toît avec un tube en D80 sans siphonner les étages inférieurs ?

Merci de vos réponses.

Bonjour,

Des travaux ont été entrepris dans les combles au-dessus de notre appartement et plusieurs chambres / salle d'eau (douche) ainsi que kitchenettes et toilettes ont été installées.

Depuis que des locataires sont arrivés, nous entendons au-dessus de notre chambre et du salon une désagréable vibration suivie d'un bruit sourd à chaque fois que les locataires utilisent l'eau (pour la faire arriver ou l'évacuer, nous ne savons pas, mais il semble que ce soit l'ouverture de robinets qui provoque ce bruit).
Qu'est-ce que cela peut être? Que peut-on faire pour arrêter ce bruit gênant?

Est-ce que cela pourrait être une pompe de toilettes (les chambres sont plutôt éloignées de la colonne d'évacuation)

Merci d'avance!

Bonjour à tous,

En pleine rénovation de salle de bain, et étant débutant, je fais des petites erreurs jusqu'à là mais que j'arrive à "récupérer".
J'ai maintenant fais une "boulette" en percant la baignoire afin de mettre des colonnettes et robinet dans l'angle de la baignoire (baignoire droite). Les trous sont faits, propre du dessus en tout cas.
En dessous, je suis en faite tombé sur une partie plus épaisse de la baignoire, à cheval entre épais et fin, qui me rend le vissage de l'écrou impossible... Les photos sont jointes. Si quelqu'un a une idée pour me sortir de là, sans changer de baignoire bien sûr

Bonjour à tous,

Je suis locataire d'un appartement à Paris ayant été refait il y a environ un an.

Jusqu'à récemment, je n'ai jamais eu de problème avec l'eau courante.
Depuis quelques temps cependant, l'eau dégage une odeur de renfermé et de croupi et je dois laisser couler quelques secondes avant d'obtenir une eau convenable.

J'ai demandé à des amis qui habitent dans le quartier et eux n'ont rien remarqué. J'ai également appelé la mairie et le service des eaux qui me renvoient sans cesse à d'autres services et numéros, sans succès, mais c'est une autre histoire (je n'ai donc pas plus d'info au niveau du quartier).

Je resserre donc mes investigations à l'immeuble/mon appartement. Qu'est-ce qui pourrait en être la cause au niveau de mon appartement? Je compte demander ce soir à des voisins s'ils ont le même problème. Mon évier, mon lavabo et mon pommeau de douche sont concernés, toute l'eau qui arrive chez moi sent comme ça (donc probablement aussi machine à laver et lave vaisselle). Je n'ai rien changé de particulier, rien remarqué de particulier, pourtant l'eau ne peut pas croupir dans les canalisations et encore moins avec une utilisation quotidienne!

Je précise que l'eau froide ne sent pas bon également, donc j'ai éliminé tout problème avec le ballon d'eau chaude.

Je n'ai aucune idée de quoi faire, je suis étudiante et j'habite seule et j'aimerais bénéficier de vos conseils avant d'appeler un professionnel. Est-il possible de nettoyer les canalisations entrantes ?

Merci beaucoup pour votre aide,

Bonne journée!

Bonsoir,

J’ai besoin d’un conseil car je dois faire pas mal de brasures sur place des tuyaux de cuivre au chalumeau oxyacétylénique, mais j’ai peur de rater.
J’ai déjà écrit mon projet dans un post précédant. Après avoir coupé l’aller et retour en acier noir 15-21 situé au plafond de la buanderie, j’avais fileté  et mis des vannes à sphère en position fermée.  A partir de la je viens de tirer les tuyaux du nouveau circuit qu’on voit partiellement dans les photos: union 3 pièce 15-21, tuyau D18 (quelques cm), té réduit pour alimenter 2 lignes en D16. Chaque tuyau en D16 à son tour alimente deux lignes en D14 qui arrivent aux radiateurs. Les raccords filetés (boites à souder) pour raccorder la cuivre aux robinets et tés de réglage des radiateurs je les ai brasé à l’étau et contrôlé l’étanchéité au robinet de jardin  
Toutes les autres soudures sont à faire

Questions pratiques:
-    Peux-je arriver à souder  à proximité des vannes à sphère fermées, meme si de l’autre coté les tuyaux en acier sont remplis d’eau de chauffage? Ca ne risque pas de faire bouillir cette eau et donc de ne jamais attendre la bonne température pour la brasure ? Est-ce que la vanne fermée va s’endommager pour la chaleur ?

-    On voit dans la photo que près des vannes il y a aussi une soudure grise sur un té pour l’eau froide sanitaire. C’est de l’étain ça? Dans ce cas comment éviter qu’il se chauffe et que la soudure se défait lorsque je brase pas loin ? Je dois le couvrir avec  un chiffon ou un papier trempés dans l’eau ?

-    Comme on le voit dans la photo je dois faire beaucoup des soudures proches entre elles. Avez-vous des conseils à me donner pour me simplifier la tache ? Par exemple enlever tous les tuyaux du retour, braser sur place tout l’aller, ensuite je repose le retour et je le brase ? Ou alors faire les brasures  entre té -cuivre D18-raccord union à l’étau ?

-    Je dois aussi braser deux tés dans le sous-toit, comme on le voit dans l’autre photo. Quelles précautions sont à prendre pour ne pas incendier la laine de verre ou le bois? C’est vraiment un espace petit et inconfortable.

Excusez moi du nombre des questions. J’ai pas envie de rater car poser tout avec très peu de matos ça à été dur. Tout aide sera très apprécié, comme d’hab !
Merci

ourse

Bonjour à tous,

J'installe une nouvelle colonne de douche dans ma salle de bain. J'encastre du cuivre (gainé) dans des murs de plâtre.
Ma question porte sur les raccords coudés en 15x21 qui me serviront à raccorder les excentriques du mitigeur. Ce seront les seuls raccords encastrés de mon installation, et j'hésite sur comment les raccorder aux tubes cuivres. Je peux facilement faire un raccord collet battu avec une matrice, ou bien les souder à l'étain. Une de ces solutions est-elle viable à long terme (et préférable à l'autre) ou faut-il obligatoirement passer par un brasage fort?
Je préférerais éviter de devoir casser le carrelage en cas de fuite....

Merci beaucoup d'avance!

Bonjour,

Dans le cadre d'une auto construction, je mets un systeme de deux vasque dans ma salle de bain. j'en suis à la conception des alimentations en eau : est-il necessaire, mieux, préconisé ou inutile de prévoir deux arrivées distinctes pour les deux vasques?
A noter que ma distribution se fait à partir d'une nourrice. Donc soit un départ de la nourrice pour les deux vasques (avec un T) ou bien deux départ de la nourrice, un pour chaque vasque.

Merci.

cordialement,

menium.

Bonjour,

Dans le cadre d'une auto construction, je mets un systeme de deux vasque dans ma salle de bain. j'en suis à la conception des alimentations en eau : est-il necessaire, mieux, préconisé ou inutile de prévoir deux arrivées distinctes pour les deux vasques?
A noter que ma distribution se fait à partir d'une nourrice. Donc soit un départ de la nourrice pour les deux vasques (avec un T) ou bien deux départ de la nourrice, un pour chaque vasque.

Merci.

cordialement,

menium.

Bonjour,

Je prépare l'évacuation d'une baignoire. Je n'ai pas encore acheté la baignoire, je sais juste qu'elle fera 180*80 avec le trou d'évacuation au bout (pas au milieu).
Le collecteur sera situé à 4 m de la baignoire.
Ma question est : à quelle hauteur du sol se situe en général la sortie de la baignoire? J'ai vu sur certains modèles que le trou se situait à 13 cm du sol, mais avec le siphon à combien cela descend t-il au final? De plus, est ce que quand on achète une baignoire, le siphon est fournit ? Si jamais je suis limite pour la pente, j'ai vu des siphon extra plat, histoire de gagner quelques cm. Ces siphon sont ils efficaces?

Merci,

Cordialement,

menium.

Bonsoir,

Novice en plomberie mais déjà relativement aguerri en bricolage, je rénove un appartement construit voilà plusieurs années et  équipé d'une chaudière individuelle au gaz de marque Chaffoteaux, modèle Elexia 2.
Je viens d'abattre la cloison qui séparait la cuisine et le salon pour créer une seule et unique pièce. Cette cloison, bâtie en plaque alvéolaire, supportait deux radiateurs que je souhaite déplacer sur les murs "extérieurs" en passant les tuyaux dans la saignée où se trouvait les cales de la cloison.
Après vérifications, il ressort que les trois radiateurs de cette nouvelle "grande" pièce sont montés en série. C'est à dire que le premier radiateur (qui se trouve côté cuisine) semble alimenté en premier, directement depuis la chaudière. Un tuyau en cuivre le relie au second radiateur (qui se trouvait juste de l'autre côté de la cloison abattue), qui est lui même relié à un troisième radiateur qui se trouve de l'autre côté du séjour. Le retour s'effectue de la même façon, de radiateur en radiateur.

Mes interrogations sont les suivantes quant aux modifications à apporter au réseau reliant ces trois radiateurs que j'envisage de réaliser à hauteur de la chape et qui seront recouvertes de stratifiés mais toujours "visitables" :
1- en quelle matière modifier le réseau (cuivre écroui ou recuit, PER, multicouche) ?
2- comment découper les tubes au niveau de la saignée, sachant qu'il n'y a pas la place de passer un coupe tube ?
3- comment raccorder les tubes (raccord mécaniques, brasures), sachant qu'il est fort peu probable d'arriver à sécher complètement le circuit au niveau de la chape et qu'il a y a peu de place pour oeuvrer ?
4- l'emplacement des déviations a-t-il une importance particulière ?

A toutes fins utiles, je joins une photographie des lieux sur laquelle on peut voir, en blanc, le radiateur de la cuisine par lequel arrive l'eau chaude et en marron (au premier plan), le second radiateur qui renvoie l'eau sur le troisième situé à gauche. La deuxième permet de voir les raccords permettant de ralier le radiateur suivant

Espérant avoir été assez clair dans mes explications, je suis à la disposition de toutes les bonnes âmes de plombiers pour d'éventuels renseignements complémentaires ou éclaircissements.

Merci d'avance à celui ou ceux qui prendront le temps de m'aiguiller et de me conforter dans mon projet un peu fou.

Bonjour

savez vous comment je peux faire pour démonter et remplacer ce robinet de douche encastré ?

Il y a quelque chose à dévisser? Ou il faut que je tire sur l'ensemble comme une brute?

Merci

Bonjour

De retour 2 ans après pour profiter à nouveau de vos conseils, cette fois-ci pour la rénovation de ma cuisine.
Je joins 2 photos de l’arrivée et l’évacuation (qui part dans la dalle) actuelles. Les PER d’arrivées (diam 16 et 12…à la mesure on dirait 13 ?) sont à 80 cm du mur de gauche.
Le futur évier sera justement sur le mur perpendiculaire de gauche, à 1,6 m de celui qui supporte l’actuelle plomberie. Le lava-vaisselle restera à droite (derrière la paroi de droite sur la photo).

1    Comme vous pouvez le constater sur les photos, les raccords semblent rouillés ou en tout cas ont bien vécu. Les tuyaux sortent d’une cloison en placo alvéolaire. Il semble y avoir du plâtre autour. J’envisageais de refaire tous les raccords et mettre un nouveau robinet pour le LV histoire de faire propre pour la nouvelle cuisine….tout en raccords à glissement (j’ai déjà fait). Qu’en pensez-vous compte tenu du peu de sur-longueur qui dépasse du mur, sur l’arrivée d’eau froide ? Pour travailler, toute la cuisine aura disparu mais cette faible sur-longueur restera.

2    Je pensais mettre le siphon pour LV à droite (actuellement il est à gauche) et faire repartir l’évacuation de gauche vers le mur perpendiculaire pour l’évier. Mais le siphon risque d’être gêné par le tube de gauche !? A quelle hauteur max peut-on mettre le bas du siphon ? Des propositions ? Là je suis embêté…

3    Enfin, plutôt que de refaire le PER jusqu’au nouvel évier (distance finalement courte avec un angle à 90° qui plus est), je pensais mettre du flexible qui aurait une longueur de 2,5 m (sur direct-flexibles.com avec diamètre nominal (interne) de 12 mm)! Qu’en pensez-vous… ? Je ne perds pas trop en pression ? Ça peut le faire ? Plus cher mais plus pratique.

Merci par avance pour vos conseils
A bientôt
Carloman

Bonjour,
Je souhaites actuellement changer mes wc posés  par des wc suspendu.
Actuellement le tuyau qui alimente le réservoir est en cuivre de diamètre 8x10 ( diamètre intérieur de 8mm et extérieur 10mm).
Pour alimenter le nouveau réservoir du wc suspendu, je dois prolonger ce tuyau de 80cm environs. J'ai pensé à le faire avec du multicouche mais apparemment les diamètres multicouches démarre à 16mm ( 12mm diamètre intérieur ).
Or j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas raccorder un tuyau d'un diamètre inférieur vers un diamètre supérieur .
Avez vous une idée ?

Bonjour à tous,

J'installe une nouvelle colonne de douche dans ma salle de bain. J'encastre du cuivre (gainé) dans des murs de plâtre.
Ma question porte sur les raccords coudés en 15x21 qui me serviront à raccorder les excentriques du mitigeur. Ce seront les seuls raccords encastrés de mon installation, et j'hésite sur comment les raccorder aux tubes cuivres. Je peux facilement faire un raccord collet battu avec une matrice, ou bien les souder à l'étain. Une de ces solutions est-elle viable à long terme (et préférable à l'autre) ou faut-il obligatoirement passer par un brasage fort?
Je préférerais éviter de devoir casser le carrelage en cas de fuite....

Merci beaucoup d'avance!